[Xaron]

Здесь решаются общие аппаратные проблемы с ПК

Вирусные проблемы, проблемы с софтом, операционными системами - все это решается в разделе СОФТ.

Для получения качественной помощи необходимо сообщить подробно о своей проблеме, а также привести как можно более полную информацию о железной(процессор, материнская плата, видеокарта и т.д.) и софтовой начинке(установленная ОС, драйвера, недавно установленное ПО).
Перед тем как задавать вопрос, рекомендуется ознакомится с FAQ по данной теме.

Скрытый текст:

Вступление

Когда компьютер начинает работать нестабильно, то думают на кривые драйвера или "битую" память. Да, действительно, даже у лучших производителей оперативной памяти бывают бракованные модули, а драйвера для железа пишут люди, которым свойственно ошибаться. Но бывает и так, что блок питания не выдаёт требуемой мощности, а это может привести к совершенно непредсказуемым глюкам и ошибкам.

Блок питания

Вот некоторые признаки, по наличию которых можно думать про замену блока питания (он же PSU = Power Supply Unit):
1) Компьютер включается не с первой попытки (т.е. требуется несколько раз нажать кнопку Power).
2) Компьютер можно включить, только полностью обесточив его перед этим (т.е. выдернув шнур питания из розетки).
3) Компьютер время от времени сам выключается\перезагружается\зависает (как правило, в играх и других ресурсоёмких приложениях).
4) Компьютер при старте "не видит" подключенных к нему устройств (обычно этими устройствами оказываются жёсткие диски).

Выяснить, неисправен ли именно блок питания довольно просто - для этого необходимо лишь отключить устройства, без которых можно будет хотя бы загрузить ОС. К таким "ненужным" устройствам можно отнести все платы расширения, которые находятся в PCI-слотах; приводы для чтения CD\DVD-дисков; принтеры, джойстики и т.п.

Если компьютер нормально включится после выдёргивания каких-то устройств, то с вероятностью ~95% дело именно в блоке питания. У многих здесь возникнет вполне логичный вопрос: "А почему же раньше всё работало?!". Ответ очень прост: со временем блоки питания "проседают", т.е. перестают выдавать указанную пиковую мощность. Иными словами, если на БП написано, что он выдаёт 400Вт, то вовсе необязательно, что он будет выдавать те же 400Вт через пару лет работы.

Кстати, именно этим можно объяснить стабильную работу компьютера, но при отключенном жёстком диске (особенно если их несколько). Дело в том, что HDD при старте потребляет просто колоссальное количество энергии. Сейчас у большинства пользователей стоят HDD со скоростью вращения 7200rpm (7200 оборотов в минуту). Это значит, что за 1 (одну) секунду пластины внутри корпуса HDD успевают прокрутится 120 раз! И вот как раз для набора такой "крейсерской скорости" требуется больше всего мощности. Именно на этом и "срубаются" многие блоки питания.

Совет: не экономьте на блоке питания, поскольку некоторые БП, не в силах вытянуть конфигурацию, сгорают, при этом забирая вместе с собой в мир иной материнскую плату или другое железо.

Каталог протестированных БП с Ф-Центра - обзоры достаточно подробные. Даже если интересующего вас БП нет в списке, то его собратьев по серии вы, скорее всего, найдете.

Оперативная память

Признаки неисправной оперативной памяти (она же RAM = Random Access Memory):
1) Зависание компьютера (вне зависимости от исполняемых приложений).
2) Сбои в работе приложений (в том числе системных).
3) Моментальная перезагрузка компьютера (а-ля Reset).
4) Чёрный пустой экран при включении компьютера.

Многие из вас наверняка заметили, что признаки неисправности БП и оперативной памяти схожие. Увы, это действительно так, поэтому не всегда удаётся с первого раза определить железку, которая не даёт нормально поработать\поиграть за компьютером...

Тем не менее, вычислить сбойный модуль RAM гораздо проще. Для этого просто необходимо вытащить одну из планок памяти (просто надавите одновременно на защёлки по бокам модуля). Если компьютер заработает, то виновник у вас в руках. На всякий случай, предупреждаю, что ремонт оперативной памяти в домашних условиях невозможен.

Но стоит учитывать и тот факт, что изредка виновным оказывается... слот для оперативной памяти (он же DIMM = Dual In-line Memory Module). Выяснить это также просто - достаточно воткнуть на место выдернутой планки RAM другую планку, из соседнего слота. Для этого аккуратно опустите память в слот и, проследив за тем, чтобы вырез примерно в центре модуля точно совпал с разделителем в слоте, вертикально надавите на модуль - защёлки по бокам должны сами встать в вертикальное положение.

Если компьютер долгое время простоял выключенным, а сейчас отказывается включаться, то причина неисправности может быть в том, что контакты на модулях оперативной памяти окислились. Исправляется это с помощью обычного ластика. Вытащите модуль и аккуратно пройдитесь ластиком по контактам планки RAM. Только учтите: мягкий ластик не подойдет, берите тот, что более "твёрдый". Если контакты действительно были окислены, то они поменяют цвет буквально на глазах (станут более светлыми).

Если вы не хотите копаться во внутренностях системного блока, а хотите просто протестировать память, то можете воспользоваться бесплатной программой Memtest. Пройдя по указанной ссылке, вы попадёте на сайт программы, где можно скачать образ загрузочного компакт-диска (Free Download -> ISO image for creating bootable CD (Windows - zip)). Для запуска теста просто запишите диск из этого образа и загрузитесь с него - будут автоматически запущены тесты и показана статистика; общее количество пройденных циклов-тестов показывается в колонке Pass (выделена на рисунке красной рамкой).

Помните, что MemTest далеко не единственная программа для тестирования оперативной памяти, при желании можете поискать и другие программы. Ориентироваться стоит на одну особенность: они должны работать в загрузочном режиме. Если вы скачали "проверялку памяти прямо в Windows", то можете её удалять, ибо это хлам. Если искать софт нет времени или желания, то проще будет всё же поэкспериментировать с модулями памяти - зачастую это оказывается наиболее быстрым способом определения сбойного модуля.

Примечание: во избежание каких-либо неприятностей рекомендуется полностью обесточивать компьютер перед вышеуказанными действиями. Для этого щёлкните выключателем на задней панели блока питания (0 должен быть "утоплен"), а затем нажмите кнопку включения компьютера, чтобы разрядить все ёмкости; эксперименты удобнее проводить, когда системный блок лежит на боку на столе.

Послесловие

Разумеется, данный текст не претендует на полномасштабное руководство по исправлению недостатков железа, но, как показывает практика, вышеуказанные действия помогают в большинстве случаев выявить неисправность и ликвидировать ее. Расширенная версия этого поста находится здесь.

Условия распространения текста свободные; автор данного материала не несёт ответственности за ваши действия.

Автор FAQ Странник

Просьба к обратившимся с проблемой/вопросом.

Если, в ходе обсуждения, причина проблемы локализуется, тоесть становится ясно, что проблема в перегреве, например, то своевременно перебирайтесь в соответствующую тему. Дабы не оффтопить.

Проблемы с охлаждением/температурой
Проблемы с BIOS, перепрошивка BIOS (FAQ)
Проблемы с видеокартой
Проблемы со звуком
Проблемы с оперативной памятью
Проблемы с процессором
Проблемы с монитором



Все благодарности в Л.С. или через систему репутации. За посты вида "Спасибо - помогло." и им подобные будет ставится флуд.

[McDragon]

Earth2Space, причем тут вкладки, ты диспетчер открой.

[Earth2Space]

McDragon, и че?

[McDragon]

Earth2Space, ну и в момент открытия увидишь скачек загрузки ЦП под потолок или около того.

[Earth2Space]

McDragon, да тут она и так "около того" постоянно, говорю же)

[Wander]

Проблема явно есть, дело не в слабом ЦП, я после покупки ПК (начало 2019 г.) все время сидел на установленной винде ( сначала была 7 потом апнул до 10) и такой проблемы не было никогда. То есть система стабильно работала на винде по несколько лет. А тут за 4 месяца система ели ходит.
Из изменений - все это время ( до новогодней переустановки винды) винду ставил на sata SSD, cейчас винда стоит на M2 SSD (куплено на алике), но три месяца все летало.
Кроме того, из того что было и что может влиять, я купил новый моник и теперь сижу на 2к, по идеи это больше нагрузка на видеокарту (в том числе и в играх) а не на цп.
В игры вообще играть невозможно, фпс 25 даже в Дота2, в БФ1 (игра так то 2016 года) тоже 20-25.
Буду на выходных сносить винду и смотреть, но интересно то что саму проблему я так и не нашел.

[McDragon]

Сообщение от Wander

Кроме того, из того что было и что может влиять, я купил новый моник и теперь сижу на 2к, по идеи это больше нагрузка на видеокарту (в том числе и в играх) а не на цп.

Вообще-то и на ЦП тоже, особенно если ты сидишь на этом монике в 2к и пытаешь в игры на нем в 2к. У тебя даже в FHD будут посредственные результаты. Есть еще предположение что этот проц не способен был полностью нагрузить даже эту видеокарту, а с увеличением разрешения все вообще полетело к чертям, думаю и в винде ты сидишь нынче в 2к, а не в fhd.

Сообщение от Wander

В игры вообще играть невозможно, фпс 25 даже в Дота2, в БФ1 (игра так то 2016 года) тоже 20-25.

Нормальный фпс для твоего конфига в 2к.

Сообщение от Wander

но интересно то что саму проблему я так и не нашел.

Ну так проблема-то в том что ты требуешь от железа больше чем оно способно. Ты сам сказал что это было норм пока винда была старая и моник старый, на котором ты сидел, скорей всего в FHD, сомневаюсь что ты все время загрузку мониторил, но наверняка она всегда в районе 90% по процу была, стоило чуть поднять и начались проблемы.

[Wander]

McDragon,
Да все в 2к.
Тогда мы нашли проблему, возможно.
Сейчас перейду в ФХД и сравню.

[Leo]

Сообщение от Wander

Сейчас перейду в ФХД и сравню.

Ух мыла-то в глаза попадёт.

[McDragon]

Leo, ну началось... 1050ti вообще едва для fhd хватает, какое там 2к... условное "мыльцо" или нервный тик из-за статтеров, троттлинга и тормозов разного рода? - Choose your destiny! Как говорится.

[Wander]

Leo,
Это ад. Как мы на этом играли то. Лучше с 25 фпс но в 2К.

В общем в ФХД стало заметно лучше, фпс скачет, но просадки уже не чувствуется, то есть держится 45-50 и иногда падает до 25.
Причина наверное найдена. Нужен апгрейд старичку)

[fidel1ti]

Wander, посмотри на каком диске файл подкачки?

[toymax]

Сообщение от McDragon

Ставь 7ю винду, может будет получше

Сообщение от Earth2Space

и памяти 4 Гб DDR3 днищенской

У меня i3 2100 (второго поколения), семерка и память, как выше написали. Сейчас открыт хром и на торренте два потока запись, поглядел сейчас проц и память (на раб столе отображается всегда) скачет 9-12-16%, память 2200 Мб, в принципе нормально все и вполне шустро по хрому лажу, лишь фейрфокс долго грузит с первого включения, а после вроде нормально. Так, к сведению написал.

[Reid Hook]

Сообщение от toymax

в принципе нормально все и вполне шустро по хрому лажу, лишь фейрфокс долго грузит с первого включения, а после вроде нормально. Так, к сведению написал.

Ты на современной системе полазь, будешь приятно удивлен)

[Wander]

fidel1ti,
На диске на котором стоит Winda. По выбору системы, то есть размер не установлен.

[Earth2Space]

Сообщение от Wander

Winda

господи

[Leo]

Сообщение от Wander

Как мы на этом играли то.

Проблема в том, что физический пиксель на мониторе не равен пикселю рендера.
Я специально решил раскошелиться и взять 4k, чтобы в 1080p можно было играть.
В настройках дров посоветовали включить "целочисленное масштабирование" для таких случаев. Но, если честно, все равно мыльцо остается. Если совсем глаза вытекают, играю на втором мониторе, который как раз 1080.

[Wander]

Сообщение от Earth2Space

господи

Что такое?

[fidel1ti]

Wander, просмотри все диски в диспетчере задать, просто если на тормозной винчестер попала, вот тебе и тормоза.

[Bosko]

Салют всем. Вопрос тем кто в первую очередь дружит с процессорами Intel. Поменял я свой Core i5 10400F на Core i7 11700F. Так вот интересует следующий момент - 11700F поддерживает интеловскую технологию Turbo Boost, т.е. как я понял в определенный момент система в случае необходимости автоматом разгоняет процессор до максимальной частоты в 4,7 ГГц. Это конечно здорово что есть такой разгон, но меня смущают частые скачки температуры в такие моменты, от 38 до 57 градусов и обратно. Вентилятор при этом как ни странно не надрывается, а работает в штатном режиме. Ради эксперимента отключил в BIOS Turbo Boost (он там регулируется через 2 кнопки) и частота снизилась до базовых 2,5 ГГц, а температура не выходит за рамки 33-38 градусов. В связи со всем вышесказанным хотел спросить - стоит ли обращать внимание на такой разброс температуры с включенным турбо бустом или это нормальное поведение системы ? На некоторых форумах читал что схожая технология авторазгона есть и у AMD и там скачущая температура в момент ее работы считается нормой. Теперь вот хочется узнать как с этим обстоят дела у Intel. Если что 11700F охлаждает ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W, 2 120мм на вдув на лицевой панели и один такой же не выдув на задней стенке.

[Rumit]

Сообщение от Bosko

от 38 до 57 градусов и обратно

Это в простое такие скачки температур? или в нагрузки
Так то турбо-буст уже давняя фича, и на 10400F есть. Просто теперь у тебя стало больше ядер/потоков и выше частота, к слову 11 поколение довольно горячее изначально. Настрой кривую работы вертушки на процессорном кулере, найди баланс шум-температура. А более сложная это андервольтинг
А отключать турбо-буст это мега глупо, толк тогда от этого проца, зачем было апгрейд делать)