[Xaron]

Здесь решаются общие аппаратные проблемы с ПК

Вирусные проблемы, проблемы с софтом, операционными системами - все это решается в разделе СОФТ.

Для получения качественной помощи необходимо сообщить подробно о своей проблеме, а также привести как можно более полную информацию о железной(процессор, материнская плата, видеокарта и т.д.) и софтовой начинке(установленная ОС, драйвера, недавно установленное ПО).
Перед тем как задавать вопрос, рекомендуется ознакомится с FAQ по данной теме.

Скрытый текст:

Вступление

Когда компьютер начинает работать нестабильно, то думают на кривые драйвера или "битую" память. Да, действительно, даже у лучших производителей оперативной памяти бывают бракованные модули, а драйвера для железа пишут люди, которым свойственно ошибаться. Но бывает и так, что блок питания не выдаёт требуемой мощности, а это может привести к совершенно непредсказуемым глюкам и ошибкам.

Блок питания

Вот некоторые признаки, по наличию которых можно думать про замену блока питания (он же PSU = Power Supply Unit):
1) Компьютер включается не с первой попытки (т.е. требуется несколько раз нажать кнопку Power).
2) Компьютер можно включить, только полностью обесточив его перед этим (т.е. выдернув шнур питания из розетки).
3) Компьютер время от времени сам выключается\перезагружается\зависает (как правило, в играх и других ресурсоёмких приложениях).
4) Компьютер при старте "не видит" подключенных к нему устройств (обычно этими устройствами оказываются жёсткие диски).

Выяснить, неисправен ли именно блок питания довольно просто - для этого необходимо лишь отключить устройства, без которых можно будет хотя бы загрузить ОС. К таким "ненужным" устройствам можно отнести все платы расширения, которые находятся в PCI-слотах; приводы для чтения CD\DVD-дисков; принтеры, джойстики и т.п.

Если компьютер нормально включится после выдёргивания каких-то устройств, то с вероятностью ~95% дело именно в блоке питания. У многих здесь возникнет вполне логичный вопрос: "А почему же раньше всё работало?!". Ответ очень прост: со временем блоки питания "проседают", т.е. перестают выдавать указанную пиковую мощность. Иными словами, если на БП написано, что он выдаёт 400Вт, то вовсе необязательно, что он будет выдавать те же 400Вт через пару лет работы.

Кстати, именно этим можно объяснить стабильную работу компьютера, но при отключенном жёстком диске (особенно если их несколько). Дело в том, что HDD при старте потребляет просто колоссальное количество энергии. Сейчас у большинства пользователей стоят HDD со скоростью вращения 7200rpm (7200 оборотов в минуту). Это значит, что за 1 (одну) секунду пластины внутри корпуса HDD успевают прокрутится 120 раз! И вот как раз для набора такой "крейсерской скорости" требуется больше всего мощности. Именно на этом и "срубаются" многие блоки питания.

Совет: не экономьте на блоке питания, поскольку некоторые БП, не в силах вытянуть конфигурацию, сгорают, при этом забирая вместе с собой в мир иной материнскую плату или другое железо.

Каталог протестированных БП с Ф-Центра - обзоры достаточно подробные. Даже если интересующего вас БП нет в списке, то его собратьев по серии вы, скорее всего, найдете.

Оперативная память

Признаки неисправной оперативной памяти (она же RAM = Random Access Memory):
1) Зависание компьютера (вне зависимости от исполняемых приложений).
2) Сбои в работе приложений (в том числе системных).
3) Моментальная перезагрузка компьютера (а-ля Reset).
4) Чёрный пустой экран при включении компьютера.

Многие из вас наверняка заметили, что признаки неисправности БП и оперативной памяти схожие. Увы, это действительно так, поэтому не всегда удаётся с первого раза определить железку, которая не даёт нормально поработать\поиграть за компьютером...

Тем не менее, вычислить сбойный модуль RAM гораздо проще. Для этого просто необходимо вытащить одну из планок памяти (просто надавите одновременно на защёлки по бокам модуля). Если компьютер заработает, то виновник у вас в руках. На всякий случай, предупреждаю, что ремонт оперативной памяти в домашних условиях невозможен.

Но стоит учитывать и тот факт, что изредка виновным оказывается... слот для оперативной памяти (он же DIMM = Dual In-line Memory Module). Выяснить это также просто - достаточно воткнуть на место выдернутой планки RAM другую планку, из соседнего слота. Для этого аккуратно опустите память в слот и, проследив за тем, чтобы вырез примерно в центре модуля точно совпал с разделителем в слоте, вертикально надавите на модуль - защёлки по бокам должны сами встать в вертикальное положение.

Если компьютер долгое время простоял выключенным, а сейчас отказывается включаться, то причина неисправности может быть в том, что контакты на модулях оперативной памяти окислились. Исправляется это с помощью обычного ластика. Вытащите модуль и аккуратно пройдитесь ластиком по контактам планки RAM. Только учтите: мягкий ластик не подойдет, берите тот, что более "твёрдый". Если контакты действительно были окислены, то они поменяют цвет буквально на глазах (станут более светлыми).

Если вы не хотите копаться во внутренностях системного блока, а хотите просто протестировать память, то можете воспользоваться бесплатной программой Memtest. Пройдя по указанной ссылке, вы попадёте на сайт программы, где можно скачать образ загрузочного компакт-диска (Free Download -> ISO image for creating bootable CD (Windows - zip)). Для запуска теста просто запишите диск из этого образа и загрузитесь с него - будут автоматически запущены тесты и показана статистика; общее количество пройденных циклов-тестов показывается в колонке Pass (выделена на рисунке красной рамкой).

Помните, что MemTest далеко не единственная программа для тестирования оперативной памяти, при желании можете поискать и другие программы. Ориентироваться стоит на одну особенность: они должны работать в загрузочном режиме. Если вы скачали "проверялку памяти прямо в Windows", то можете её удалять, ибо это хлам. Если искать софт нет времени или желания, то проще будет всё же поэкспериментировать с модулями памяти - зачастую это оказывается наиболее быстрым способом определения сбойного модуля.

Примечание: во избежание каких-либо неприятностей рекомендуется полностью обесточивать компьютер перед вышеуказанными действиями. Для этого щёлкните выключателем на задней панели блока питания (0 должен быть "утоплен"), а затем нажмите кнопку включения компьютера, чтобы разрядить все ёмкости; эксперименты удобнее проводить, когда системный блок лежит на боку на столе.

Послесловие

Разумеется, данный текст не претендует на полномасштабное руководство по исправлению недостатков железа, но, как показывает практика, вышеуказанные действия помогают в большинстве случаев выявить неисправность и ликвидировать ее. Расширенная версия этого поста находится здесь.

Условия распространения текста свободные; автор данного материала не несёт ответственности за ваши действия.

Автор FAQ Странник

Просьба к обратившимся с проблемой/вопросом.

Если, в ходе обсуждения, причина проблемы локализуется, тоесть становится ясно, что проблема в перегреве, например, то своевременно перебирайтесь в соответствующую тему. Дабы не оффтопить.

Проблемы с охлаждением/температурой
Проблемы с BIOS, перепрошивка BIOS (FAQ)
Проблемы с видеокартой
Проблемы со звуком
Проблемы с оперативной памятью
Проблемы с процессором
Проблемы с монитором



Все благодарности в Л.С. или через систему репутации. За посты вида "Спасибо - помогло." и им подобные будет ставится флуд.

[ArtChery]

Zakumi, я не ставил, автоматически стоит, откуда я знаю, Зачем?))

[COBRA ZX]

Сегодня менял термопасту и добавлял оперативку. После замены пасты, протестил все на "открытом стенде", без видеокарты, на встроенной, с одним вентилятором. Температура в простое 25-30, под нагрузкой 50-55. Засунул все в корпус, поставил оба вентели на макс, сверху 140 и 120 на выдув, сбоку 120 на выдув, снизу на вдув.
В простое температура скачет 34-50 градусов, под нагрузкой растет за 80 и комп вырубается. Причем растет моментально, только тест включаешь уже 80. При этом в корпусе прохладно, кулер холодный, трубки тоже.
В чем беда? Плохой контакт?

[Chess]

кулер холодный, трубки тоже

Не контакт, скорее всего.

[COBRA ZX]

Сообщение от Chess

Не контакт, возможно.

Странно, что при тестировании все норм было.
Забыл еще сказать об одной выявленной проблеме - когда двигаю мышкой, что-то издание низкочастотный писк в блоке питания. Раньше мог и не замечать из-за гула вентелей.

[Chess]

Странно, что при тестировании все норм было.

Ну да.)
Может когда упаковывал в корпус, наделал чего?

писк в блоке питания

Если он не сильный, думаю можно не беспокоиться.

[Berser-k]

Сообщение от COBRA ZX

кулер холодный, трубки тоже

перекос кулера, слишком много пасты намазал

[COBRA ZX]

Сообщение от Berser-k

перекос кулера, слишком много пасты намазал

Да вроде не первый раз мажу. Снял кулер, слой пасты ровный, отпечаток хороший. Поставил только башню, без вентиляторов - трубки греются, сам кулер тоже. Сейчас комп не выключается, но температуры все равно не шибко хорошие. Заметил что напряжение слишком высокое для стандартной частоты (4 Ггц) - 1,345, поставил - 1, 07. Вроде в мамке все настройки стоят на Авто, но прям с процем какие-то непонятки. Во-первых, напряжение сильно скачет (1, 345 для 4.6 Ггц ставят), во-вторых, не работает Turbo Boost, в-третьих, не могу понять критическую температуру по ядрам. В спецификации TCASE = 74 градуса (с Tcase Tjmax запутался уже), но во всех обзорах, при 4.2 Ггц, температура за 85 градусов, троттлинг вроде при 100 градусах. Так какая температура не желательна процу?

[Chess]

COBRA ZX,
Раз трубки греются, значит контакт есть.
Сбросить биос можно, в крайнем случае обновить, если глюки с работой процессора находишь.
Критическая t по ядрам в спеках не указывается обычно, только крышки, т.е t74. Ядра могут быть гораздо выше, более t10, как источник тепла. Так что, желательно до t74 на крышке процессора.

[COBRA ZX]

Сообщение от Chess

Сбросить биос можно

Все в Auto скидывается. И опять напряжение под 1.35, и частоты в 4.4 на постоянке.

Сообщение от Chess

Так что, желательно до t74 на крышке процессора.

Как снять эту температуру?

[Chess]

COBRA ZX,
Ну значит плата ставит такое напряжение. 4.4ГГц в многопотоке, в каком тесте? Если не нравиться работа платы, пробуй обновить биос.
Температуру любой удобной программой снимай.

[COBRA ZX]

Сообщение от Chess

Температуру любой удобной программой снимай.

Core Temp, OCCT, CPU-Z - этими прогами пользуюсь. Но там температура Tjmax, то есть ядра.

[Chess]

COBRA ZX, Tjmax это максимальная t ядер, после чего срабатывает защита от перегрева, вот ее достигать не нужно.
Смотри ядра тогда в том же Core Temp, если t крышки у тебя не отображется. t80-90 в сильной нагрузке при тесте, нормально.

[COBRA ZX]

Сообщение от Chess

если t крышки у тебя не отображется

Так вот я и хочу выяснить, где должна отображаться температура крышки.
Tjmax для моего проца в спецификациях не указано, я ориентируюсь на данные Core Temp.

[Earth2Space]

Сообщение от COBRA ZX

Так вот я и хочу выяснить, где должна отображаться температура крышки.

В AIDA64, во вкладке "Датчики". Параметр "ЦП".

Сообщение от COBRA ZX

Tjmax для моего проца в спецификациях не указано

ЕМНИП, AIDA64 показывает во вкладке CPUID.

[Chess]

COBRA ZX, пробуй другие программы тогда, аида например как посоветовали, ну и надейся на правильные показания этого датчика. Что ты так к нему прицепился, t ядер есть(я им больше доверяю), t за 90 в тестах не убегает, троттлинга нет, проблем значит тоже.
Tjmax - она находится в районе t100, главное к ней близко не подходить и все.

[Garung Gosu]

COBRA ZX, с твоим процем проблема всех Хасвеллов , даже не смотря на меры , принятые интелами

Скрытый текст:

процессорах Devil’s Canyon производитель изменил состав теплопроводящего материала, находящегося между полупроводниковым кристаллом и процессорной крышкой. Данный шаг является прямым ответом на критику оверклокеров, выражавших недовольство плохой теплопроводностью внутреннего термоинтерфейса старых Haswell, из-за которого процессорные ядра перегревались даже в системах с очень производительными системами охлаждения

они не вернули припой между кристаллом и процессорной крышкой , как в Сандиках, а лишь

изменил состав теплопроводящего материала

Как видно недостаточно.

Скрытый текст:

Для начала была учтена одна из претензий, выраженная от имени опытных пользователей и сборщиков систем, которым приходилось отделять от процессора интегрированную теплораспределяющую пластину (процесс называется "делиддинг"). Мы не слишком осведомлены о полимерном термоматериале следующего поколения ("Next-Generation Polymer Thermal Interface Material"), который используется компанией в процессорах Devil’s Canyon, но знаем, что Intel поспешила (что нехарактерно для производителя) его внедрить в коммерческие решения. Оперативность, с которой компания пришла к решению использовать именно этот материал, является одной из причин, по которой вернуться назад к тому принципу, который позволял успешно разгонять Sandy Bridge, уже не удастся.

[COBRA ZX]

Сообщение от Earth2Space

В AIDA64, во вкладке "Датчики". Параметр "ЦП".

Примерно на 5-10 градусов ниже, чем температура ядер. С таким жить можно.

Сообщение от Earth2Space

AIDA64 показывает во вкладке CPUID.

Как и Core Temp показывает 100 градусов. Видимо поэтому в статьях на оверах не очень парятся, когда температура за 90. Если полагаться на эти данные, то вроде нормальные температуры у меня, особенно после замены пасты на MX2.

Сообщение от Garung Gosu

COBRA ZX, с твоим процем проблема всех Хасвеллов , даже не смотря на меры , принятые интелами

Я с Yorkfield(Core 2 Quad Q9500) пересел на Ivy Bridge(Core i5 3570k), а потом на Devil's Canyon(Core i7 4790k), с температурой всегда были вопросы, потому что все 3 охлаждал Noctua NH-D14 (в корпусе вокруг кулера 3 вентиля на выдув), а результаты были не впечатляющие. Сейчас Core i5 3570k с Zalman CNPS14X греется до 90 градусов. Появилось время вот и решил попробовать устранить проблему..

[valentin2222]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, всю голову сломал себе уже. В общем,стоял компьютер включенный, монитор потух как обычно ушел в ждущий режим. Но больше не захотел включаться показывает нет сигнала и лампочка горит как будто компьютер не включен. Думал монитор сдох, ну ок. Подключил другой монитор через ЭТОТ ЖЕ ШНУР DVI И ТОТ ЖЕ ПОРТ В ВИДЕОКАРТЕ он заработал, значит видеокарта и шнур работает. Потащил сломанный монитор к другому компу, подключаю работает! показывает все нормально. Тащу обратно подключаю к своему компу так же показывает что нет сигнала. Подключал через HDMI тоже не работает, а у другого компа работает все как надо! В общем, выходит так что монитор не хочет работать именно с моим компом т.к с другим компом работает через все порты, и у меня на компе другой монитор работает через все порты. Вот что и как может быть??? Моник даже биос не показывает не при загрузке никак не показывает!(именно на моем компе) Весь гугл прогуглил, биос сбрасывал, дрова тоже менял, моник в сц возил он у них работает ремонтить нечего. но есть одно но, он работает через VGA у меня на компе, но коряво.

[PLasteliN]

Добрый день молодые и не очень люди. Мне порекомендовали продублировать свой вопрос тут.

Вот такой у меня конфиг.

Скрытый текст:

Intel core i5 4570
Kingston HyperX <KHX1600C9D3/4G> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> CL9 (2 планки)
SSHD 1 Tb + 8GB MLC NAND SATA 6Gb/s Seagate Desktop SSHD <ST1000DX001> 3.5" 7200rpm 64Mb
Блок питания VS550 Corsair
Asus b85-plus
Asus Strix gtx 970 oс
SSD Kingston fury 120gb

Специалисты. В недавней Ларисе Крофт у меня такая проблема, играю я играю. И тут БАБАХ! Пк выключается, а bios выдаёт ахтунг, виной ли этому БП?

Скрытый текст:

[Berser-k]

PLasteliN, ASUS Anti-surge не всегда адекватно работает, поэтому и нужно помониторить напруги под максимальной нагрузкой и выяснить из за чего происходит отключение, по причине высоких пульсаций, просадки напряжений или банально из за нехватки мощности. Колебания напруги на cpu это нормально, фрумарк конечно хорошо, но если его проходит нормально значит нужно что то потяжелее, в аиде стрес-тесте поставь все галки и погоняй минут 30, если напруги в норме (+- 0.1-0.2В), то скорее всего вырубает питание из за пульсаций, можно даже не отключать антисурс и посмотреть когда происходит отключение. Еще можно где нибудь взять на время заведомо исправный БП большей мощности и погонять с ним чтоб определиться.